Авто библиотека

 Розкоксовка - видалення нагару (коксу) та відкладень, що утворюються в процесі згоряння паливо-повітряної суміші і мастила в камері згоряння при роботі двигуна. А в камеру згоряння воно потрапляє зі стінок циліндрів , оскільки маслозйомні поршневі кільця не можуть його зняти ідеально чисто. Зі стрижнів впускних клапанів, змивається і засмоктується в циліндр потоком паливної суміші. Це перераховані тільки "нормальні" шляхи попадання мастила в циліндри на нових двигунах. А коли пробіг автомобіля перевалить за 100 тисяч км. і ви помітите, що доливання мастила до потрібного рівня почастішали, а з глушника став з'являтися димок зі специфічним запахом, значить до додавання мастила в камери згоряння підключилися й інші елементи.

Основних винуватців два:
1. Сальники клапанів.
2. Циліндро-поршнева група (кільця, поршні, циліндри).

По першому пункту однозначно робиться заміна сальників. Ознаки "підтікання" сальників - димлення з вихлопної труби при перегазовках і наявність мастила на різьбовій частині свічок.

За другим пунктом, якщо вам запропонують перебрати двигун і замінити кільця, поспішати не варто. У більшості випадків вдається обійтися "терапевтичним" лікуванням, а не "хірургічним". У будь-якому випадку, перш ніж розбирати двигун, слід спробувати "терапію" тобто розкоксовку, можливо заощадите гроші і вбережете двигун від зайвого розтину. Нагар утворюється не тільки в камері але і в канавках під кільцями на поршнях. І через цей нагар кільця (в першу чергу маслозйомні) втрачають рухливість і погано прилягають до стінок циліндрів, що у свою чергу зменшує ефективність зняття олії з їх стінок. Мастила більше потрапляє в камеру згоряння, нагару утворюється більше, кільця закоксовуються ще більше і т.д. по наростаючій.

А ще цьому негативному процесу сприяють наступні речі: довга стоянка автомобіля - зимова наприклад (а якщо автомобіль простояв не один рік, то розкоксовку рекомендують категорично, перед початком експлуатації, і природно зміну масла), використання неякісного масла, несвоєчасна його заміна, перегрів двигуна ( наприклад - відмовив електровентилятор і мотор "закипів") робота двигуна на підвищеному тепловому режимі (погано працює термостат, малий рівень охолоджувальної рідини, засмічена система охолодження і т.д.), використання різних присадок в мастило і т.д.

Якщо помітно виросла витрата мастила (більше 300 гр. На 1000 км.пробігу), а судячи із загального пробігу кап. ремонт двигуна робити ще рано (для Жигулів моторесурс 150-200 тис.км., для іномарок 300 тис. більше), і немає явних ознак протікання сальників клапанів , то настійно рекомендують зробити розкоксовку.

Як робиться розкоксовка.

Суть розкоксовки полягає в розпушуванні нагару і його видаленні. Для цього використовуються різні хімічні засоби, яких зараз багато з'явилося в продажу, і різні технології цього процесу.
Найбільш ефективна технологія полягає в заливанні певної "автохімії" в циліндри двигуна через свічкові отвори.
Менш клопітна технологія, це додавання в мастило або бензин певної "хімії", в інструкціях до цих препаратів все написано, куди, як і скільки лити.

1. Розглянемо найбільш дієвий варіант з практичної діяльності.
викручуємо свічки.

2. Ставимо всі поршні приблизно в середнє положення. (Піддомкрачуємо переднє колесо на передньопривідних авто. Або заднє на задньопривідних і включаємо 4-у або останню передачу, і прокручуємо двигун за це колесо, визначаючи положення поршнів підходящою викруткою через свічкові отвори.

3. через свічкові отвори заливаємо в циліндри засоби для розкоксовки згідно інструкцій або ж народні суміші ( 1/3 ацетону на 2/3 керосину).

4. протягом 10-15 хв. відбувається "розмочування" нагару у поршневих кілець, а у випадку застосування народних рецептів потрібна щонайменше ніч.

5. знімаємо центральний високовольтний провід з кришки трамблера і фіксуємо його де-небудь створюючи зазор в 5-10 мм. між металевим накінечником дроту і массою. Робиться це для того, щоб надалі при прокрутці двигуна стартером не відбулося пробою котушки запалювання або ще чого-небудь.

6. робимо прокручування двигуна стартером протягом 5-10 сек. (Не забувши вимкнути передачу) Потрібно це для того, що б викинути з циліндрів залишки рідини. Якщо цього не зробити і закрутити свічки, то при заведенні може відбутися гідроудар, який пошкодить двигун!

7. збираємо все назад і заводимо двигун, допомагаючи йому педаллю газу, тому що заводитися після цих процедур він буде тяжко.

8. Проводимо заміну моторної оливи та фільтрів.

Не лякайтеся, коли з вихлопної труби повалить моторошного запаху дим, так і має бути. Доречі, проводити розкоксовку бажано на прогрітому двигуні.
Після заведення дайте мотору попрацювати на холостих обертах 10-15 хв.
Після цього можете їхати, перші 5-10 км. будете ще лякати людей димом, потім все пройде.
Кілометрів через 200 пробігу починайте стежити за витратою мастила і порівнювати як було і як стало. Корисно для порівняння поміряти компресію до розкоксовки і після, знову ж кілометрів через 200. Чому не одразу, тому що, буває, кільця розходяться тільки через деякий час, або розійдуться і знову заляжуть, але таке буває рідко і тільки на дуже старих двигунах, де дійсно уже потрібен капітальний ремонт.